CHASSIS G12 - podvozek pro G12 a ŽG12
Tento návod má být odpovědí pro všechny, kteří pořád dělí dráhové modeláře do několika skupin. Podle mne je pouze jedna skupina dráhových modelářů a to jsou takoví, kteří to mají jako hobby. Různé elitářské skupiny by měly najít společnou řeč a tolerovat se navzájem. Budiž i tento návod příspěvkem pro tuto cestu.
Celá konstrukce vychází z plánku podvozku, který poskytnul plénu modelářům Ivan Petrů. Můžete si jej stáhnout zde. Upozorňuji, že plánek není v měřítku 1:1 a proto je potřeba dodržovat rozměry uvedené kótováním. Proto v tomto tutorialu nebudou téměř žádné náčrtky.
A máme před sebou všechny díly podvozku, které jsem si připravil podle výše uvedeného plánku.
Jen krátce k dostupnosti použitého materiálu. Všechny dráty jsou ocelové o průměru 1,8 mm a zdrojem jsou dráty do výpletu jízdních kol. Upozorňuji, že cena nového drátu se pohybuje od 2 do 5 korun a tak zbytečně nepátrejte po starém jízdním kole. Dostanete koupit dva druhy, buď chromované nebo niklované. Doporučuji niklované, které mají dvě výhody – jsou levnější a dobře se pájí (to je důležité). Plech jsem použil z krabice z PC zdroje. Tloušťka je od 0,5 do 0,8 mm, je jsem použil 0,8. trubičky jsou mosazné o průměru 3/2 mm. Koupit se dají v OBI, Baumaxu nebo nejlépe v dobře zásobené modelářské prodejně.
A zde jsou mé pomůcky na dobré pájení. Především je to stará zásoba pájky s obsahem olova a pak také nějaká pájecí kapalina. Použil jsem v tomto případě pájecí kapalinu neutrální od fy ELCHEMCO (www.elchemco.cz). Stejně tak poslouží pájecí kapalina na nerez od stejné společnosti.
Abychom mluvili stejnou řečí, tak si ujasníme, že levá strana je levá strana podvozku ve směru jízdy. A tak nejprve budeme pájet levý drátový rám k držáku ložisek. Důležité !!! Vždy je potřeba jemným jehlovým pilníčkem opilovat místa spojů na obou dvou dílech, nanést pájecí kapalinu a místo pocínovat malou kapkou cínu, kterou je potřeba pořádně roztahat po ploše. Pak přiložíme oba díly k sobě a malou kapkou cínu je spojíme. Srovnáme vzájemnou geometrii a poté pořádně propájíme. Všimněte si na fotografii, jak má takový spoj vypadat. Pájím obyčejnou trafopájkou české výroby o výkonu 100W.
Stejným postupem jsem připájel i pravý drát středového rámu a pak je potřeba sladit rovnoběžnost obou drátů tak, aby se mezi ně vešla výztužná příčka. Značky na obou drátech vyznačují pozici příčky.
Zde máme celkový pohled na díly, které jsme zatím spájeli dohromady a na vyrovnané dráty.
Opět nezapomeneme místa pájení opilovat pilníčkem, pocínovat a poté nejprve přichytit na jedné straně a pak druhé. Poté již můžete propájet obě místa pořádně. Spoje by měly vypadat alespoň tak, jak je mám na fotografii.
Teď je na čase si připravit přední plech před připájením do přední části rámu. Důležité je skosení tří stran do ostrého břitu, aby se plech dostal i pod dráty rámu. V této chvíli je plech připraven na pocínování.
Všimněte si, že jsem pocínoval jak plech, tak i místa na drátech, kam plech přijde připájet. A opět bych mohl opakovat postup při pocínování …
A celkem se rád chlubím, to pájení snad ani nemá chybu. Tak to vypadá nahoře…
a tady ze spodní strany. Všimněte si, že plech díky sraženým hranám přesahuje přes dráty.
Rám je pohromadě a tak začneme pracovat na pohyblivých bočnicích. Pro pohyblivé spojení budeme muset připájet dvě krátké trubičky na přední hranu středového plechu. Opět nejprve trubičky přichytíme a až poté pořádně připájíme.
